Hip-hop je hlasom odcudzenej, frustrovanej mládeže a multimiliardovým kultúrnym priemyslom zabaleným a uvádzaným na trh v globálnom meradle. Hip-hop je tiež mnohostrannou subkultúrou, ktorá presahuje mnohé populárne charakterizácie, ktoré sa používajú na popis iných hudobných kultúr mladých. Jednou z dôležitých úvah o hip-hope je, že od jeho začiatku na začiatku 70. rokov sa hip-hop preukázateľne stal účinnejším a efektívnejším pri podnecovaní čiernej sociálnej identity ako hnutie za občianske práva v 60. rokoch.
Vývoj hip-hopu sa vyvinul od sebauvedomovaného prežúvania slov a hudby k tvrdohlavému vyjadreniu súčasného mestského života prostredníctvom telesných gest a odevov. Hip-hopová móda bola od začiatku na trajektórii neúnavného kvitnutia. Vývoj sa udial hlavne v sektore pánskeho oblečenia; prvotriedne odevy boli funkčné a zahŕňali bežné predmety - viacfarebné kožené bundy s aplikáciou, kabáty z ovčej kože, kabáty do auta, manšestrové alebo riflové rifle s rovnými nohavicami, mikiny s kapucňou, atletické zahrievacie nohavice, falošné roláky a tenisky a čiapky. Medzi menej funkčné predmety patrili značkové džínsy a opasky, zlaté šperky, čiapky Kangol, pumy s tučnými šnúrkami, basketbalové topánky a nadrozmerné okuliare od Cazala.
Vreckové tvary odevov, ktoré zakrývajú kontúry tela, boli predstavené v 80. rokoch. Na začiatku roku 2000 sa typický hip-hopový vzhľad skladal z bejzbalových čiapok zdobených insígniami čiernoligových líg a futbalových tímov a známych módnych návrhárov. Vlnené čiapky a šály boli nosené jednotlivo alebo spolu. Husacie bundy alebo iné vrchné odevy do nepriaznivého počasia spojené s mikinami s kapucňou. Koncom 90. rokov sa všadeprítomné nadrozmerné biele tričko, basketbalové vesty a hokejové košele stali základnými prvkami výrazu. Vreckové riflové džínsy alebo maskáčové nákladné nohavice, ktoré sa nosili nízko posadené, batohy, čižmy v bojovom alebo turistickom štýle alebo športová obuv boli doplnené tetovaním a oholenými, spletenými alebo dredovými účesmi. Spočiatku hip-hopové dámske oblečenie spočívalo v nedôležitom vzhľade, ktorý odrážal súčasné dámske oblečenie, a bolo sprevádzané predmetmi, ako sú džínsy Gloria Vanderbilt, bambusové náušnice, kabelky Fendi a Louis Vuitton, menovky, menovky, topy do podprsenky, krátke sukne, úzke rifle, vysoké topánky, spletené vlasy a copánky s rovnými vlasmi, tetovanie a umelé pazúriky a šperky zo zlata. Niektoré ženy navyše nosili odev, ktorý pozostával z podobných predmetov, aké nosili muži v 90. rokoch. Ženské rapperky ako Lil 'Kim a Foxy Brown predvádzali vyzývavé oblečenie a neobvyklé sexuálne gestá, ktoré sa nakoniec stali raison d'être pre hip-hopové dámske oblečenie.
Z postindustriálneho prostredia sa hiphop vyvinul ako spojenie pozitívnej „inakosti“, ktorá je niekedy nepopulárna a nepochopená politicky konzervatívnymi a spoločensky moralistickými skupinami, najmä tými, ktorí považujú modernistickú antipluralistickú perspektívu za posvätnú. .
Z toho vyplýva, že hip-hop má tendenciu byť neobľúbený u prevádzkarní, ktoré chcú cenzurovať výraz a dohliadať na správanie a morálku mladých; hip-hop však chápu masmediálne agentúry a využíva sa ako príznak nestálosti medzi ťahom materializmu a stagnáciou mestskej triedy. Neistý stav tohto stavu núti hip-hop, aby sa stal projektom zameraným na zvládnutie mestského prežitia, a preto má globálnu príťažlivosť, ktorú demonštrujú hip-hop z Nového Zélandu, Japonska, Afriky, Francúzska a Veľkej Británie.
Odstredivá sila, hip-hop, prispela k koncepcii alternatívnej perspektívy v širšej spoločnosti; patrí sem materializmus, mravy, morálka, rodová politika, jazyk, gestá, hudba, tanec, umenie a móda. Hip-hopová hudba a móda si v kultúre dosiahli zásadné postavenie, hoci oscilujú na periférii zhody a všeobecnej prijateľnosti, ale z dôvodu postavenia outsidera a budovania na popularite rockovej hudby bol hiphop obdivovaný a napodobňovaný. tínedžeri väčšiny etník a sociálnych vrstiev.
Kde začal hip-hop
Hip-hop sa občas stal synonymom konštelácie výrobkov na trhu s luxusným tovarom, aj keď by takáto situácia bola pri vzniku hip-hopu absurdná. Hip-hop sa formoval v kultúre suterénnych večierkov, ktoré sa konali v Bronxe v New Yorku. Tieto večierky sa formalizovali, keď DJi Kool Herc, Grandmaster Flash a DJ Starski začali hrať na improvizovaných večierkoch v parkoch, uliciach a komunitných centrách. Jamajský DJ Kool Herc, uznávaný zakladateľ hip-hopových breakbeatov, založil svoj diskotékový systém Herculords na jamajských reggae zvukových systémoch, ktoré hrali na Jamajke a v New Yorku. Umelecká forma rapovania sa objavila ako spôsob komunikácie príbehu s publikom. Rapovanie je podobné „prípitku“, ktorý je dlhoročnou súčasťou reggae hudby.
Súvisiace články- Značka a štýl oblečenia pre hip hop
- História hip hopového tanca
- Vplyv Grunge na módu
Opekanie a rapovanie sa podáva v štýle africkej ústnej tradície. DJ alebo toustovač v Dance-hall a MC alebo rapper v hiphope sú potomkami afrického grota (rozprávača), z ktorých každý ponúka rozprávanie o každodenných udalostiach.
koľko klikov by si mal denne urobiť
Na základe rapu a hudobného videa môžu sledovatelia určiť a potvrdiť svoje predpoklady týkajúce sa ich rozhodnutí o životnom štýle vrátane prejavov odevov. Stúpenci hip-hopu vytvorili výrazy oblečenia, ktoré sú porovnateľné s výrokmi hip-hopovej hudby. Hiphopové módy odrážajú energiu a rezonanciu mestských zážitkov, pričom vynechávajú iluzórne znaky, ktoré demonštrujú metamorfózu podružného jedinca na pouličné svietidlo.
Vplyv na iné štýly
„B-boy“ a „Flyboy“ boli označenia používané na rozlíšenie tých, ktorí sa zameriavajú na hudbu a tanec, a tých, ktorí sa zameriavajú na módu. B-chlapci a B-dievčatá boli prvými a Flyboys a Flygirls druhými. B-chlapci odvodili svoje označenie od breakdance. Break tanečníci oblečení v športovom oblečení, ako sú tenisky Puma, trenírky Adidas, tričká a polstrované nylonové alebo kožené bundy. Špecializovali sa na vykonávanie poetických, gravitáciou vzdorujúcich akrobatických a výbušných pohybov praskajúcich telo za sprievodu prerušovaného, opakovaného a preceňovaného formulovania zlomových nahrávok.
Subtrendy, ktoré nasledovali po breakdance, sa stali predchodcami módy ovplyvnenej rapom. Napríklad existujú priame korelácie s módou spojenou s hardcore rapom, gangsta rapom a afrocentrickým / kultúrnym rapom.
Newyorský domáci chlapec v polovici 90. rokov
Nositeľka je oblečená v ikonických amerických bežných klasikách, bielom tričku a rifliach Levi's 501. Buď nevie, ktoré z nich, alebo jeho ďalšie odevy sú neznáme, a spôsob, akým ich nosí, je zvolený tak, aby vyvážil ich stav: golfová čiapka Kangol, tenisky Nike a všadeprítomné boxerky.
Kľúčové zariadenie displeja je však dosiahnuté nosením boxeriek s džínsami takým spôsobom, že elastická hrana boxeriek presahuje cez pás džínsov a spôsobuje viditeľnosť značkovej gumy. V dôsledku toho sa džínsy reštrukturalizujú do tej miery, že tvar nohavíc začne ovplyvňovať krok nositeľa. Zväzky látky sa zhromažďujú okolo dolných končatín, čo spôsobuje objemný a obmedzujúci pohyb. Tento neistý spôsob nosenia džínsov vytvára základ výrazu.
Výraz B-chlapca úspešne prekročil subkultúrne rozdelenie. Skateboardisti, ktorí sú prevažne bieli, tiež prijali väčšinu výrazu B-boy a prispôsobili ho svojmu životnému štýlu. Príkladom skupiny Daisy Agers boli rapperi De La Soul, ktorí čerpali z afrocentrických charakteristík demonštrovaných rôznymi hnutiami čierneho vedomia od 60. rokov. Neo-Panthers, Afrocentrics, Sportifs a Gangstas predstavujú vývoj, ktorý sa tešil širokému sledovaniu. Tieto charakterizácie skutočne obsahujú objekty oblečenia, ktoré preukazujú spoluvinu v podstate v každom diasporálnom prejave, pretože hip-hop sa definoval na začiatku 80. rokov. Mnoho z módnych predmetov používaných chlapcom z 80. rokov 20. storočia bolo potvrdením z obdobia pred 80. rokmi. Veľká časť gangsterského výrazu prevzatého zo 70. rokov minulého storočia, zatiaľ čo vzhľad typického chlapca z polovice 80. rokov spojil estetiku Black Panther so športovým vzhľadom ochuteným jamajským Rudeom Bwoys . B-chlapci a Flyboys uspeli v dôsledku medzikultúrnej výmeny medzi „kultúrnymi imperatívmi afroamerickej a karibskej histórie a identity“ (Rose s. 21).
V polovici osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov získala hip-hopová móda dôležitosť, pretože hip-hopová hudba sa stala úspešnou po celom svete. V dôsledku toho B-chlapci už nie sú čierni a robotnícka trieda.
Genézu módneho hip-hopu zručne formulovali B-chlapci zo 70. rokov, ktorí vytvorili cestu pre ďalšie hip-hopové zoskupenia (Daisy Agers, New Jacks, Sportifs, Nationalist [neo-Panthers]), ktorí všetci pridali svoje vlastné jedinečné výrazy pre módu. Ako neoficiálne návrhárky tieto skupiny porušovali a kazili mnohé existujúce návrhy týkajúce sa módy a poskytovali šablónu, ktorej sa mala nová generácia nositeľov hip-hopovej módy dopustiť. Rovnako ako hip-hopová hudba, aj hip-hopové módne úpravy, vzorkovanie, opakovanie, zjednocovanie a vytváranie nových spôsobov - niekedy z nezmyslov a niekedy z hlboko precíteného sentimentu, ktorý definuje dobromyseľné zážitky nositeľov hip-hopu. V mnohých prípadoch sa zistilo, že chlapci B majú nadšenie pre bežné módne značky. Funkcia výrazov hip-hopovej módy je záľubou pre americké, talianske a anglické dizajnérske značky, ako sú Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Gucci a Burberry. Pre chlapca B je konzumácia oblečenia súčasťou obradu konzumácie a vystavovania, ktorý opätovne potvrdzuje vzorec „Ja som = to, čo mám a čo konzumujem“ (Fromm s. 36).
Prehnaná štylizácia chlapca B je formulovaná v humorných, prehnaných a bizarných odevoch, ktoré sú niekedy podobné animovanej komiksovej postavičke. Táto vizuálna estetika nahrádza a vyvracia každú predstavu, že odcudzenie robí jednotlivcov neviditeľnými. „Štandardizovaná“ verzia hip-hopových módov sa dostala do paródie. V 80. rokoch sa módne značky stali súčasťou hip-hopovej kultúry. Prijatie falšovaného oblečenia Gucci a Fendi a poctivé Nikes a Timberlands predstavovali pokusy o vytvorenie módy, ktorá rezonuje aj mimo kontextu hip-hopovej komunity.
V 80. rokoch sa obchod v Harleme Dapper Dan stal známym pre myšlienku povýšenia „exotických“ nápadných módnych značiek, ako sú Fendi a Gucci. Veľká časť príťažlivosti pre spotrebiteľov spočívala v destilácii logotypov týchto vysoko módnych značiek až do ich oblečenia a ďalej do ulíc Harlemu. Typicky by sa z textílií potlačených logotypmi týchto značiek vyrábali odevy, ktoré by sa nenašli v bona fide zbierkach Fendi alebo Gucci. Dapper Dan bol nakoniec postmoderný projekt, ktorý zahŕňal vývoj hip-hopovej módy.
Dizajnéri a producenti
Čiastočne hip-hopová móda vznikla štandardne. Dizajnéri aktívneho športového oblečenia a športovej obuvi sa nezameriavali na ulice, nočné kluby ani hudobné klipy ako na primárne miesto svojich výrobkov. Najmä značkové športové odevy, ako sú Adidas, Reebok, Nike a British Knights, si privlastnil hip-hop a stali sa predchodcami špecializovaných hip-hopových značiek módneho športového oblečenia Troop, Cross Colors, Mecca, Walker Wear a Karl Kani. Spoločnosti pôsobiace v oblasti oblečenia však nikdy neprekonali prvenstvo značky športových odevov. Tenisky Nike a Adidas sú ukazovateľmi vzdialenosti hip-hopu od hlavného prúdu; pre mnohých nositeľov boli tenisky a Nike Swoosh silnými predmetmi v mestskom obrade. Ikony Nike Air Force 1 a Air Jordans sa stali ikonickými a fetišistickými. Logotyp Nike sa nosí ako šperky, strihá sa do vlasov a tetuje sa na pokožku.
Hip-hop si vytvoril svoje vlastné trendy a vzorce spotreby s kultúrnymi sieťami, ktoré mutujú zastrašujúcou rýchlosťou. Jeho tajná dohoda s módou hlavného prúdu je dobre zavedená. Mnoho rapov hlavných hip-hopových hviezd vyzdvihuje dôležitosť nosenia Gucciho, Prady, Versaceho, Tommyho, Earla, Burberryho, Timberlanda, Coogiho a Coacha. Takýmito rapmi sú zvyčajne arogantné chvastače, ktoré tolerujú univerzálne správanie, ako napríklad požiadavka Lil 'Kim na jej pieseň' Drugs 'na albume Hardcore „„ Volajte nás dievčatá z Gabbany, sme nebezpeční, mrchy platia poplatok, len aby nás mohli obesiť “alebo„ Áno, skutočne, tečie prvou triedou a váš tréner je ako taška, mama Prada. “
Motívy, látky, farba a dráma nosenia odevov sa dramaticky zmenili v roku 1998, keď vodcovia hip-hopu začali uznávať bežné módne kvarteto Versace, Prada, Dolce & Gabbana a Gucci ako vrchol módneho prejavu. Materialistické zameranie stanovené hip-hopovými gangmi, hráčmi a hip-hopovými celebritami zaľudnilo myšlienku „ghetto rozprávky“ (juxtapozícia „rozprávkovo“ drahých predmetov umiestnených v kontexte chudobného geta) ako náhrady za hip- chmeľová móda, ktorá sa nespoliehala na schválenie očarujúcich a drahých bežných módnych značiek.
Takéto nové skloňovanie podnietilo ďalšiu revíziu hip-hopovej módy. Aj keď bolo značkové športové oblečenie pôvodne populárne v hip-hopovej kultúre, jeho premiestnenie bolo vyvolané, keď Lil 'Kim - okrem iných hviezd hip-hopu - použila dôležité dizajnérske štítky na vytvorenie imidžu privilegovaných osôb a postavenia. Bežní fanúšikovia hip-hopu aj módne spoločnosti pochopili túto myšlienku. Rapy Lil 'Kim a ďalších rapperov priniesli do maloobchodných, reklamných a propagačných stratégií módnych spoločností nový tematický zdroj a predtým nevyužité trhovisko. Hip-hopová móda predstavuje prevratný diskurz; módne spoločnosti uznávajú toto stanovisko ako priaznivé, ak chcú ovplyvniť hodnoty a postoje, ktoré sú mestské, a teda cool. Niektoré spoločnosti však v tejto ambícii zlyhávajú a všetky trpeli „mýtmi“ o spotrebiteľoch, ktoré sú „nezlučiteľné“ so značkami spoločností.
Pri svojich pokusoch o dosiahnutie postmodernej relevancie módne spoločnosti ako Asprey, Puma, Versace a Iceberg použili formálne odporúčanie ponúkané v rámci stratégií cross-marketingu. Môže ísť o celebrity, ktoré sa objavia v reklamnej kampani, alebo len tak sedia v prvom rade dizajnérskej dráhy.
Aby sa tomu čelilo, niekoľko odevných spoločností vlastnilo hip-hopovú hudbu - Russell Simmons, P. Diddy a Master P. Ich spoločnosti vytvárajú kreatívne módne kolekcie synchronizované s hudobným výstupom ich nahrávacích spoločností. Tieto spoločnosti sa delia na tie, ktoré dodržiavajú presné znenie hip-hopovej módy, a tie spoločnosti, ktoré sa snažia prejsť a produkovať vzory, ktoré majú skôr masovú príťažlivosť ako hip-hop.
Pri pokuse o modelovanie smerovania a obsahu hip-hopovej módy magnáti hip-hopu nezohľadnili životné skúsenosti, ekonomické prostriedky a sebakreatívne tendencie nasledovníkov hip-hopu v prospech osobnej ideológie.
Ako hip-hop prekračuje hranice
Na začiatku 90. rokov začala skupina brooklynských stúpencov hip-hopu opakovane používať štítky s odevmi Ralph Lauren a šiť ich na odevy, ktoré nevyrobil Ralph Lauren. Akciou subkultúry Lo-lifer bolo napadnúť komerčne agresívny odpor Ralpha Laurena a čeliť „antagonizmu“ módnej značky. Dekonštrukcia dobre udržiavaného značkového imidžu módnej spoločnosti vedie k obratu v hierarchii. Keď je štítok Polo Ralpha Laurena ručne maľovaný na stenu alebo dokonca na uterák, ako to robili Lo-lifers, je položená otázka o komerčnom značení a mytologickom znázornení módneho logotypu.
Charakteristikou hip-hopovej módy je množstvo tém, ktoré sú filtrované cez ašpirácie nositeľov aj dizajnérov. Americký hlavný dizajnér Tommy Hilfiger úspešne zachytil porozumenie hip-hopovej kultúry a vyrobil veľmi špecifické módne predmety, ktoré sa na trh hodia bez ospravedlnenia.
V polovici 90. rokov dostali nové strihy džínsov Hilfiger tituly ako napríklad „Uptown“, ktoré odkazujú na geografické umiestnenie Harlemu a Bronxu, dvoch newyorských štvrtí s veľkým počtom obyvateľov africkej Ameriky. Strih džínsov Uptown je zdanlivo rovnaký ako extra vrecovité nízko posadené džínsy vyrobené iným hip-hopovým návrhárom alebo populárnym bežným výrobcom pôsobiacim na trhu s hip-hopom; miera hip-hopového nadšenia pre Hilfiger však spôsobila, že značka bola veľmi populárna.
Hip-hopová móda sa považuje za návrhára výrazu „cool“. Aspekty hip-hopu sa skutočne stali charakterizáciou disonancie; preto britskí kráľovskí princovia William a Harry s radosťou prijali gestá domáceho miláčika, keď nosili bejzbalové čiapky. Pravdepodobne nikdy predtým nestretli skutočného živého chlapca B, z hudobných videí nepochybne vychádzajú chladné gestikulujúce polohy.
V jednej z najinformatívnejších štúdií chladného prejavu naznačujú Majors a Billson, že chlad zvyšuje hodnotu zbavenia práva jednotlivca. Jeho prax je konštruovaná prostredníctvom postoja a implikuje stav pre nositeľa prostredníctvom pripisovaného významu módnych predmetov. Fenomén pohody sa javí ako presvedčivá prísada do hip-hopového života; je to uskutočňované pripútanosťou seba. V pohode, alebo ak chcete použiť iné evokácie, je „fly“ alebo „v Británii“ „vymyšlenie“ kreatívnym postupom utajenia, ktorý slúži ako odznak príslušnosti, hoci umožňuje nositeľom urobiť drobné úpravy v konfigurácii oblečenia.
Pozri tiež Tommy Hilfiger ; Ralph Lauren ; Hudba a móda.
Bibliografia
Fricke, Jim a Ahearn Charlie. Áno, áno, všetci: The Experience Music Project, Oral History of Hip-Hop's First Decade . Cambridge, Massachusetts, Da Capo Press, 2002.
Fromm, Erich. Mať alebo byť? New York: HarperCollins Publishers, Inc., 1976.
Lil 'Kim. „Drogy.“ Hardcore . (Záznam zvuku.) New York: Undeas / Big Beat, 1996.
Lusane, Clarence. „Rap, rasa a politika.“ Race and Class: A Journal for Black and Third World Liberation 35, č. 1 (júl - september 1993): 41 - 56.
Major, Richard a Janet Mancini Billson. Cool Pose: The Dilemmas of Black Manhood in America . New York: Touchstone Books, 1993.
Perkins, William Eric, vyd. Droppin 'Science: Kritické eseje o rapovej hudbe a hip hopovej kultúre . Philadelphia: Temple University Press, 1995.
Rose, Tricia. Black Noise: Rapová hudba a čierna kultúra v súčasnej Amerike . Middletown, Conn .: Wesleyan University Press, 1994.
