Keby sa medzinárodný zoznam najlepšie oblečených v Bet-tine Zilkha rozšíril na páry, jeho kráľom a kráľovnou by boli vojvoda a vojvodkyňa z Windsoru. Ako jednotlivcov bol ich vplyv na módu dvadsiateho storočia značný, ale v kombinácii bol nenapadnuteľný. Od 30. do 60. rokov bol vplyv, ktorý uplatňovali, o to zreteľnejší pre pozornosť médií, ktorá zväčšovala ich vplyv na predstavivosť verejnosti.
Životopis princa Edwarda, vojvodu z Windsoru a vojvodkyne z Windsoru, Nee Bessie Wallis Warfieldovej
Vojvoda z Windsoru sa narodil ako princ Edward z Yorku 23. júna 1894. Po smrti svojho starého otca, kráľa Eduarda VII. V roku 1910, bol jeho otec korunovaný za kráľa Juraja V. Po nástupe jeho otca sa princ Edward z Yorku stal vojvodom Eduardom z Cornwallu , a na jeho šestnáste narodeniny, princ Edward z Walesu.
najlepšie hardrockové piesne všetkých čiasSúvisiace články
- Mainbocher
- Najlepšie oblečené zoznamy
- Vplyv princeznej Diany z Walesu na módu
Bessie Wallis Warfield, ktorá sa mala stať vojvodkyňou z Windsoru, sa narodila v Pensylvánii 19. júna 1896. Jej výchova bola podľa jej vlastného priznania skromná a výnimočná. Keď sa okolo roku 1930 stretla po prvý raz z waleského princa Edwarda, bola dvakrát vydatá. Jej prvým manželom bol Earl Winfield Spencer Jr. a druhým Ernest Aldrich Simpson, Američan žijúci v Londýne.
Všeobecne sa uznáva, že princ z Walesu a pani Simpsonová začali mať románik v roku 1934. Po smrti kráľa Juraja V. bol princ vyhlásený za kráľa Edwarda VIII. 20. januára 1936. Toho leta vzal pani Simpsonovú na jachtu dovolenka vo východnom Stredomorí. Informácie o tejto ceste v tlači vytvorili škandál, ktorý komplikoval rozhodnutie kráľa oženiť sa s pani Simpsonovou. Parlament zamietol žiadosť o manželstvo kráľa z dôvodu postavenia pani Simpsonovej ako dvakrát rozvedenej cudzej obyvateľky. Nasledovala „ústavná kríza“, ktorá vyústila do kráľovej abdikácie 11. decembra 1936. Vo svojej abdikačnej reči vysvetlil: „Musíte mi veriť, keď vám hovorím, že som považoval za nemožné niesť ťažké bremeno zodpovednosti a zbavenia zodpovednosti svoju povinnosť ako kráľa, ako by som si prial robiť, bez podpory ženy, ktorú milujem “(Ziegler, s. 331).
Po abdikácii sa stal jeho kráľovskou výsosťou vojvodom z Windsoru a sobášom s pani Simpsonovou 3. júna 1937 sa stala vojvodkyňou z Windsoru. Názov Jej kráľovská výsosť jej však nikdy nebol udelený. Okrem toho, že vojvoda a vojvodkyňa z Windsoru strávili počas druhej svetovej vojny čas na Bahamách, zostali po zvyšok života vo francúzskom exile. Vojvoda zomrel 18. mája 1972, zatiaľ čo vojvodkyňa, ktorú naposledy videli na verejnosti v roku 1975, zomrela 24. apríla 1986.
The Duke: Trend Setter
Vojvoda a vojvodkyňa z Windsoru v Cascais v Portugalsku - 1940
Viac ako ktorýkoľvek iný jednotlivec bol vojvoda z Windsoru zodpovedný za transformáciu mužských šiat v dvadsiatom storočí. Jeho osobná preferencia odmietania prijatých predstáv o viktoriánskych a edvardovských „vlastnostiach“ ovplyvnila nielen mužov svojej generácie, ale tiež - ako sa pripisuje Chanel za to, že robil so ženami - vytvorila modernú paradigmu, ktorá pretrváva dodnes. To, čo o ňom Nicholas Lawford v 30. rokoch 20. storočia hovoril, o vojvodovi platilo celý život: „Vo svete, v ktorom sa muži podobajú čoraz viac, sa javí viac ako kedykoľvek predtým obdarený schopnosťou vyzerať ako nikto iný“ (Menkes , s. 95).
Vojvoda z Windsoru uprednostňoval pohodlné oblečenie, ktoré umožňovalo slobodu pohybu, štýl, ktorý označoval ako „mäkký odev“ (The Duke of Windsor, 1960, s. 110). V 30. rokoch bol jedným z prvých mužov, ktorý nosil podšité a neštruktúrované bundy. V rokoch 1919-1959 ich pre neho vyrobil Frederick Scholte, krajčír z Londýna, ktorý má sídlo v Londýne a ktorý nesúhlasil s akoukoľvek formou preháňania v štýle saka. Ako vojvoda komentoval Rodinný album , jeho pojednanie o štýle, ktoré napísal v roku 1960, „Scholte mal prísne normy týkajúce sa dokonalej rovnováhy proporcií medzi ramenami a pásom v strihu kabáta, ktorý obliekal mužské torzo“ (The Duke of Windsor, 1960, s. 99). Rukávy vojvodových búnd boli zvyčajne zdobené štyrmi gombíkmi a uprednostňoval skôr zvarené vrecká ako chlopne.
Pred druhou svetovou vojnou Forster and Son v Londýne ušili vojvodove nohavice na mieru. 'Scholte som nikdy nemal nohavice vyrobené,' vysvetlil vojvoda. „Nepáčilo sa mi, že som ich zostrih; boli vyrobené, ako to väčšinou v anglických nohaviciach bývajú, na nosenie s trakmi vysoko nad pásom. Takže radšej ako v USA som mal opasok a nie traky s nohavicami, nechal som si ich vždy nechať vyrobiť u iného krajčíra “(The Duke of Windsor, 1960, s. 103). Z každej bundy, ktorú vojvoda vyrobil, boli vyrobené dva páry nohavíc. Tieto nosil v prísnej rotácii. V roku 1934 nahradil spolu so svojím bratom vojvodom z Yorku a bratrancom lordom Louisom Mountbattenom konvenčné gombíkové mušky muškami. Vojvoda, ktorý bol celý život silným fajčiarom, nariadil Forsterovi a Sonovi, aby mu vyrobil nohavice s mierne širším ľavým vreckom bez zapínania, čo mu umožnilo ľahký prístup k jeho cigaretovému puzdru, ktoré mal vždy pri sebe v ľavom vrecku. Vojvoda uprednostňoval nohavice s manžetami alebo manžetami. Po prijatí prídelových obmedzení v Británii počas druhej svetovej vojny, ktoré zakazovali transformácie, zadal všetky nasledujúce objednávky H. Harrisovi, krajčírovi so sídlom v New Yorku.
Londýnska firma Peal and Co. vyrobila vojvodovi topánky, jeho klobúky Lock and Co. a košele a kravaty Hawes a Curtis. Uprednostňoval košele s mäkkými, neškrobenými manžetami a goliermi a svoje kravaty, ktoré si objednal, mal s hrubými vnútornými podšívkami a so širokým uzlom „štyri v ruke“. Napriek všeobecnej mienke vojvoda z Windsoru nenosil štýl známy ako „Windsorský uzol“. Ako vysvetľuje: „Takzvaný„ Windsorský uzol “bol, myslím si, regulačné oblečenie pre G.I.s počas vojny, keď si ho osvojili aj americkí vysokoškolskí chlapci. Ale v skutočnosti som za to nebol nijako zodpovedný. Uzol, ktorému Američania dali moje meno, bol dvojitý uzol v úzkej kravate - „Slim Jim“, ako sa niekedy nazýva „(The Duke of Windsor, 1960, s. 116).
ako humánne eutanázovať mačku
Ako vášnivý športovec venoval vojvoda z Windsoru osobitnú pozornosť svojmu športovému oblečeniu. V 20. rokoch minulého storočia popularizoval nosenie plus štvoriek, ktoré sa stali jeho štandardným oblečením pre lov a športové aktivity. Nepáčil sa mu tradičný štýl so zapínaním pod kolená, vyvinul verziu voľného strihu s mäkkou bavlnenou podšívkou, ktorú nosil o niečo nižšie ako tradičné štyri palce pod kolenom. Pri golfe by ich nosil k pestrofarebným ponožkám Argyle a svetrom Fair Isle. Law-ford v súvislosti s hraním princa poznamenal: „Bol dosť hlasný pri miešaní svojich šekov, ale pre svoju generáciu predstavoval štýl“ (Menkes, s. 102).
Rovnako ako jeho športové odevy, aj vojvodove vrchárske šaty vyjadrili jeho divadelné a odvážne použitie farby, vzoru a textúry. Nosil kilty, ktoré často vyrábali Chalmers z Obanu alebo William Anderson and Sons v Škótsku, v neformálnych podmienkach, zvyčajne v „The Mill“, Windsorovom víkendovom ústupe kúsok za Parížom. Tieto by nosil s koženým sporranom, do ktorého si ukladal cigarety. Vojvoda dal prednosť „tartanom, ktoré mám právo nosiť - Royal Stuart, Hunting Stuart, Rothesay, Lord of the Isles, Balmoral“ (The Duke of Windsor, 1960, s. 128). V Rodinný album , vojvoda opisuje nosenie obleku loviaceho tartana Rothesaya, ktorý pôvodne patril jeho otcovi a ktorý v 50. rokoch minulého storočia vyvolal módu pre tartan,
„Náhodou som ho nosil jeden večer na večeru v La Croe neďaleko Antibes, kde sme s vojvodkyňou po poslednej vojne chvíľu žili. Jeden z našich hostí sa zmienil o tejto skutočnosti priateľovi v obchode s pánskou módou, ktorý okamžite pripojil novinky do Ameriky. V priebehu niekoľkých mesiacov sa tartan stal obľúbeným materiálom pre každý druh mužského odevu, od večerných búnd a cummerbundov až po plavky a plážové kraťasy. Neskôr sa šialenstvo rozšírilo aj na batožinu (The Duke of Windsor, s. 129). „
Jednou z najvýznamnejších sartárskych noviniek vojvodu z Windsoru bolo v 20. rokoch 20. storočia predstavenie polnočného modrého večerného obleku, alternatívy k tradičnému čiernemu večernému obleku. Vysvetlil, že chce vylepšiť svoje dobre oblečené postavenie v populárnej tlači a zmierniť pánske spoločenské oblečenie.
„V skutočnosti ma„ vyrobili “ako vodcu módy, odevy ako moji šoumeni a svet ako moje publikum. Prostredníkom v tomto procese bol fotograf, ktorý bol zamestnaný nielen v tlači, ale aj v odbore a ktorého úlohou bolo fotografovať ma pri každej možnej príležitosti, verejnej alebo súkromnej, so zvláštnym pohľadom na to, čo som náhodou nosil ( Vojvoda z Windsoru, 1960, s. 114). „
Princ z Walesu pochopil, že v čiernobielej fotografii umožnila polnočná modrá na rozdiel od čiernej zreteľnejšie jemné detaily krajčírstva, ako sú napríklad klopy, gombíky a vrecká.
Práve prostredníctvom týchto fotografií ovplyvnil vojvoda z Windsoru módnych mužov svojej generácie a skutočne aj dnes. Ralph Lauren, Paul Smith, Sean John Combes a množstvo ďalších návrhárov pánskeho oblečenia prostredníctvom svojich návrhov vzdáva hold vtipnému a svojráznemu prístupu k sebaprezentácii vojvodu z Windsoru. Ako Diana Vreeland (1906-1989), redaktorka Harperov bazár a Vogue , povedal o ňom: „Mal štýl? Vojvoda z Windsoru mal štýl v každej spone svojho kiltu, v každej kontrole obleku svojej krajiny. “(Menkes, s. 126).
Vojvodkyňa: Sledovateľka trendov
Christian Dior šaty pre Jej kráľovskú výsosť, 1952
ako odlakovať lak bez odlakovača
Na rozdiel od vrodeného zmyslu pre štýl vojvodu z Windsoru, sebaprezentácia vojvodkyne z Windsoru, ako poznamenala Suzy Menkesová, módna redaktorka časopisu International Herald Tribune, bola „produktom skôr dôsledného úsilia ako zdedeným alebo prírodným vkusom“ (s. 1). 95). Bola obrazom elegancie, uprednostňovala jednoduché oblečenie na mieru bez nadbytočných detailov a dekorácií. Na medzinárodnom zozname najlepšie oblečených osôb zostala viac ako štyridsať rokov a po svojej smrti v roku 1986 Elle poznamenala: „Vytriezvosť povýšila na umeleckú formu“ (Menkes, s. 95).
Nepoškvrnený bol znakom osobného štýlu vojvodkyne z Windsoru. Ako uviedol britský portrétny fotograf Cecil Beaton (1904 - 1980): „Pripomína jednu z najčistejších a najnovších batožín a je kompaktná ako cestovný kufrík Vuitton“ (Beaton, s. 27). Prvý dojem Beatonovej o vojvodkyni, ktorý sa vytvoril v roku 1930 predtým, ako získala svoj titul, bola menej než priaznivá. Pripomenul ju ako „svalnatú a vykostenú v zafírovo modrom zamate“ (Tapert a Edkins, s. 92). O štyri roky neskôr, keď sa však opäť stretli, sa vojvodkyňa zmenila. Beaton poznamenal: „Nesmierne sa mi páčila. Považoval som ju za jasnú a vtipnú, zdokonalenú vo vzhľade a elegancii “(Tapert a Edkins, s. 92). Za premenu pani Simpsonovej bola z veľkej časti zodpovedná lady Mendl (Elsie de Wolfe), ktorá po celý život zostala priateľkou a mentorkou vojvodkyne z Windsoru. Bola to Lady Mendl, ktorá ju predstavila Mainbocherovi, ktorý ju mal obliekať až do dôchodku v roku 1971. Ako poznamenal Vreeland, „Mainbocher bol zodpovedný za úžasnú jednoduchosť a pomlčku vojvodkyne“ (Menkes, s. 98).
Mainbocher mal vyrobiť svadobný súbor a trousseau vojvodkyne z Windsoru. Svadobný komplet obsahoval jednoduché šaty po zem a zladenú bundu s dlhým rukávom v hodvábnom krepe „Wallis Blue“. Farba bola špeciálne vyvinutá Mainbocherom, aby sa vyrovnala farbe očí vojvodkyne z Windsoru. Šaty dopĺňali štýl vojvodkyne z dôvodu prísnosti módy, boli síce skromné, ale nie prudérne. Krátko po svadbe sa kópie šiat predávali v maloobchodoch za malý zlomok pôvodných nákladov, od 25 dolárov v Benwit Teller po iba 8,90 dolárov v Kleinovej hotovosti. Počas niekoľkých mesiacov sa šaty „Wally“ dostali do Spojených štátov, kde boli dostupné v obchodných domoch v rôznych štýloch, farbách a materiáloch.
Cecil Beaton sa stal neoficiálnym fotografom vojvodkyne z Windsoru. Na tejto pozícii mohol hrať dôležitú úlohu pri vytváraní a zobrazovaní jej obrazu na verejnosti. Beaton v skutočnosti fotografoval kráľovskú svadbu deň pred skutočným obradom. Niekoľko týždňov pred sobášom tiež vyfotografoval sériu slávnych fotografií vojvodkyne z Windsoru, ktoré mali oblečené modely z kolekcie Jar / Leto 1937 Elsy Schiaparelli, vrátane legendárnych „Lobster Dress“ s potlačou, ktoré navrhol Salvador Dalí. Rovnako ako Mainbocherove návrhy, aj Schiaparelliho oblečenie priťahovalo prísnu, zdržanlivú estetiku vojvodkyne z Windsoru. Páčili sa jej najmä večerné obleky Schiaparelli a robila z nich svoju ochrannú známku. Vévodkyňa bola skutočne najelegantnejšia v elegantných oblekoch, ktoré boli šité na mieru, a vzhľad, ktorý Cecil Beaton označoval ako svoj „oblek pre chlapca“ (Menkes, s. 102).
Zatiaľ čo denné oblečenie vojvodkyne z Windsoru bývalo jednoduché a jednoduché, jej večerné oblečenie odhaľovalo ženskejšiu a romantickejšiu citlivosť. Ako komentovala Danielle Porthault z Yves Saint Laurent, „štýlom jej kráľovskej výsosti bola denná triezvosť a nočná fantázia a originalita“ (Menkes, s. 116). Počas 30. rokov 20. storočia sa vojvodkyňa z Windsoru prikláňala k Mainbocherovi, Schiaparellimu a Vionnetovi, zatiaľ čo po druhej svetovej vojne uprednostňovala Diora, Givenchyho a Yvesa Saint Laurenta. Tieto by mala na sebe s topánkami Rogera Viviera, ktorý začal pracovať pre House of Dior v roku 1953. Podľa Vreelandovej boli jednou z mnohých sartorských noviniek vojvodkyne z Windsoru krátke večerné šaty.
Recept vojvodkyne z Windsoru na „triezvosť vo dne a fantáziu v noci“ obsahoval prísady vtipu a irónie, ktoré sa často prejavovali v jej bujarom používaní šperkov. Jej dvaja obľúbení klenotníci, Cartier a Van Cleef a Arpels, medzi sebou súťažili, aby poskytli vojvodkyni čoraz honosnejšie a inovatívnejšie výtvory. Jednoduché denné obleky vojvodkyne z Windsoru boli dokonalým pozadím pre jej okázalé brošne, náramky, náušnice a náhrdelníky, rovnako ako jej romantickejšie cukrovinky, ktoré sa nosili v noci. Jedným z jej nezabudnuteľnejších šperkov bol náramok vyrobený z drahokamových krížov, ktorý mala na sebe na svadbe. Každý kríž predstavoval „odrazový mostík v ich milostnom príbehu a kríž, ktorý museli niesť“ (Menkes, s. 151).
Vojvodkyňa z Windsoru raz povedala svojej priateľke a dôverníčke Else Maxwellovej: „Môj manžel sa vzdal všetkého za mňa ... Nie som krásna žena. Nie som na čo pozerať, takže jediné, čo môžem urobiť, je obliecť sa lepšie ako ktokoľvek iný “(Tapert a Edkins, s. 97). Ale dokázala oveľa viac ako toto. Nielenže sa obliekla, aby zvýraznila výstrednosti svojej fyzičnosti, vylepšená svojím účesom od Alexandre, ale obliekla sa aj s vedomím toho, ako jej obraz prijme tlač aj verejnosť. Ako poznamenala Vreeland, „mala pozíciu a obliekla sa do nej“ (Menkes, s. 138). V tejto súvislosti mala trvalý vplyv na kráľovské ženy aj štátnice, a to asi najvýznamnejšie Jacqueline Kennedyová a Diana princezná z Walesu.
Pozri tiež Diana princezná z Walesu; Módne ikony; Módne časopisy; Pánske formálne oblečenie; Mainbocher; Kravaty a nákrčníky; Kráľovské a aristokratické šaty; Elsa Schiaparelli; Tartan.
Bibliografia
Cecila Beatona. Scrapbook Cecila Beatona. New York: Charles Scribner's Sons, 1937.
Vojvodkyňa z Windsoru. Srdce má svoje dôvody. New York: D. McKay Company, 1956.
Vojvoda z Windsoru. Kráľov príbeh. New York: Putnam, 1951.
v akých stavoch si môžete dať tetovať v 16 rokoch
-. Rodinný album. Londýn: Cassell, 1960.
Ministerka zdravotníctva Suzy. 1988. Windsorský štýl. Topsfield, Mass.: Salem House Publishers, 1988.
Sothebys. Vojvoda a vojvodkyňa z Windsoru. New York: Sothebys, 1997.
Tapert, Annette a Diana Edkins. Sila štýlu: Ženy, ktoré určili umenie žiť dobre. New York: Crown, 1994.
Ziegler, Philip. Kráľ Eduard VIII. London: Collins, 1990.
